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| 美麗的凡爾賽宮 |
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| 太陽王——路易十四世 |
台灣是個海島國家，面積三萬平方公里，雖然台灣人生性不怕冒險，可是回過頭來看我們的建築與街景，在美學上的觀感永遠就不會是「延續」、「器量」和「美觀」，這可能也不能責怪台灣人，因為有史以來，這座海島的命運一直乖舛，不斷地替換統治者，進而可能養成了台灣人這種說起來是「彈性」，卻也可以說是「隨便」的性格。
歐洲不是如此，擁有整個地球上最優良的氣候與土地，你想想看，夏季如果沒有熱浪，九點以前的氣候不到廿度，而且不會冷，最熱也不到卅度，更不要說在工業革命以前的氣候了。所以經歷了長期的黑暗時代之後，文藝復興讓整個歐陸的美學為之一新，如今歐洲留下的建築與街景，只要不是新興區域，可能都是一百五十年到兩百年以上的建築，自然與台灣這種迭代就更新的景觀完全不同。
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| 還未入內，在外看到的環境、顏色與雕像，就給你氣派的感覺了 |
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| 凡爾賽車站 |
所以這次的法國旅程，我最期待的就是去各種宮殿看看，因此經過了第一天的時差調整（其實前一篇說過，根本到處走了20公里，三萬多步啊），就排了去凡爾賽宮，當然這也包含在PMP（Paris Museum Pass）當中，只不過你要先去官網預約時間，而且是一定要預約時間的，要不然早上你會進不去裡頭。
凡爾賽宮基本上就是一座路易十四世看到自己的財務大臣富凱所住的沃子爵城堡後，出於嫉妒與各種炫富心理所修築的宮殿，除了先把富凱用貪污罪辦了以外，還把沃子爵城堡的設計師叫來設計這座新的行宮。
其實凡爾賽宮距離巴黎市區搭乘PER C，足足需要半小時車程，與原本的皇宮羅浮宮就在塞納河畔，可以直接在巴黎發號施令完全不同。而且原本在路易十三購買後修建的只是普通的狩獵行宮，你就知道凡爾賽這裡本來就是荒涼一片。可是路易十四砸大錢，在確定建設凡爾賽宮，到了1710年全部竣工後，凡爾賽宮就變成了歐洲最豪華、最雄偉的宮殿，甚至成為歐洲藝術與文化時尚的中心。
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| 二樓看過去的皇家禮拜堂 |
說真的，你根本就不用進到凡爾賽宮內，就可以知道這座宮殿的豪氣了，從凡爾賽車站開始就是筆直的馬路，到了凡爾賽宮前，馬路直接連結宮殿前的廣場，廣場後頭有做鐵柵門，以金色為主的裝飾隔開了內外。進入裡面還是一座廣場，但另一座更豪氣的金色柵門隔開了內外，這時才開始排隊。我這是第一次看到歐洲宮殿，在外已經無比震懾。而進入黃金內柵門後，要走到入口另一端開始逛，這時已經可以接近皇宮主建物的內牆，開始慢慢可以看到各種巨大雕刻，那種接近帝王宮殿的實感更是席捲而來。
入了宮內，第一個進入的空間就是皇家禮拜堂。這個皇家禮拜堂直到旅行結束後的今天，那種金碧輝煌的印象還是深刻留在心裡。巨大的教堂就直接蓋在宮殿當中，對稱式並且以金色為主的建築，真的讓人一入場就驚嘆出聲。更別說天花板壁畫是由安托萬・柯瓦塞佩爾（Antoine Coypel）等巴洛克時期著名畫家繪製，這也是我第一次看到宗教主題壁畫。日後參觀許多教堂，我必須得說，這座皇家禮拜堂的壁畫一點都不輸其他知名教堂的壁畫呀！
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| 大畫廊的巨幅油畫加上天頂採光，也非常氣派 |
但這也不是凡爾賽宮最富麗處，在往裡頭一走，長達73公尺的鏡廳，那才叫人目眩神馳。靜廳有17 座拱形大窗戶面向庭園，所以在窗戶的對側就有17堵鏡子作為裝飾的鏡壁，因此整座鏡廳光線非常明亮，原本就以金色作為天花板裝飾的主色，就顯得更是輝煌。天花板上當然也畫滿了30幅歌頌路易十四世功績的壁畫，雖然以今天來說就是拍馬屁，但國王首席畫家查爾斯・勒布倫（Charles Le Brun）這馬屁拍得夠響亮，直到今天我們都還為這座鏡廳讚嘆。
路易十四世在凡爾賽宮大部分完工時，就將行政中心遷至於此，因此凡爾賽成為實質上的首都，因此皇室與重要的貴族，都以受邀入住此處以為榮耀。因此凡爾賽宮總共2800個房間，展出者不過一小部分，可是就可以帶我們走到18世紀貴族的世界，讓我們一窺當時最豪奢的生活。後來征服了整個歐洲的拿破崙，當然也入住過凡爾賽宮，所以宮殿北側與翼樓安排以路易十四世為主來展覽，宮殿南側與翼樓則以拿破崙作為主角，兩者都是法國史上權傾全歐的帝王，但權力不似建築留存久長，兩人晚年權勢中落，拿破崙更遭滑鐵盧而被流放，只留這座繁華依舊的凡爾賽宮見證歷史。
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| 大畫廊與各種房間的環景照，最後則是拿破崙與約瑟芬的畫像，約瑟芬真的超美！ |
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| 特里亞農莊園境內竟然有馬場！ |
不過這座凡爾賽鎮除了凡爾賽宮之外，還有巨大的凡爾賽花園連接著大、小特里亞農宮，整個凡爾賽鎮當初就是在路易十四的號召下，群眾聚集於此建立起來的，對我來說，走到這座小鎮來，就等於走入了君王園林之內。不過當天花園似乎有活動，要入內則另收門票，我們就只在外圍拍拍照，隨後轉往特里亞農莊園參觀了。
這樣也很好，因為如果要參觀花園，恐怕整天的行程是無法走完特里亞農莊園的。特里亞農莊園也包含在PMP當中，也都設計好路線讓遊客參訪，無論你是從大特里亞農宮進去，或者是小特里亞農宮入場，都會從另一邊出來。不過光從外圍走進去就很遠，途中還會經過一個超大馬場，馬兒們還會跑到柵欄邊跟遊客互動，相當有意思。
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| 小特里亞農宮莊園內的建築與造景 |
這兩個宮殿都是君王與情婦幽會行宮，所以整體設計在「巧」，而不是像凡爾賽宮一樣的氣派。大特里亞農宮是路易十四世與蒙特斯旁侯爵夫人和親信共度私下時光的場所，整體還是有君王大氣，兩側翼樓間的大理石柱走廊，依然讓人驚艷。至於小特里亞農宮，原本是路易十五建立，後來路易十六把這座莊園賜給瑪麗皇后，變成是瑪麗皇后的私宅，據說沒有瑪麗皇后的允許，法王也無法任意進入。瑪麗皇后就把這座莊園變成是自己cosplay平民生活的場所，裡面除了宮殿之外，座落許多房舍，還有一些水車等等普通農莊的建物。小特里亞農宮則是取消了翼樓，線條反而簡單俐落許多。
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| 小特里亞農宮其中一間餐廳，以及其外觀 |
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| 凡爾賽聖母堂內部 |
過去看慣了日本庭園，即使是洄游式京都皇居庭園，走的都是經過人工設計過後的極簡自然風格，就算是從江戶幕府時代就留下來的各藩藩主居所，甚至是二條城的黑金奢華，在建築裝飾上依然不脫和式的內斂。但歐陸就不是這種內斂的東方風格，尤其是17到19世紀法國極盛時期，毫不遮掩的氣派與大氣，那真的就是讓習慣眼見東方各種「鋒藏」思維的我，處處驚艷呀！
回程正好經過凡爾賽聖母堂（Église Notre-Dame），這座聖母堂是1789 年法國大革命前夕，著名的法國三級會議（États Généraux）開幕遊行起點，雖然是路易十四下令建立的教堂，卻成為法國推倒極權的開始地點，歷史總是給人無比的唏噓。旁有市集，早上我們就在這裡買了摩洛哥燒餅留存當作午餐，也是此地特色。帶著太陽開始偏斜的時刻，我們在日光依然的晚間，回到了旅館。
本日行程相簿
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